CrocodilMotor >> Mécanique - Supprimer la Pompe à Huile

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CrocodilMotor >> Derbi >> Mécanique - Supprimer la Pompe à Huile

Bien que les articles ci-dessous soient spécifiques aux Derbi Senda R et SM, ainsi que les Derbi GPR, la théorie et les techniques restent sensiblement les mêmes pour tous les autres cyclomoteurs à boite de vitesses 50cm3 (supermotard, enduro, trail, hypersport, sportive ...).

En cas de problème technique, les membres du forum CrazyMoto se feront un plaisir de vous aider.

Gilera (moteur Derbi) : SMT, RCR
Suzuki (moteur Suzuki) : SMX, RMX
Sherco et HRD (moteur Minarelli AM6) : Enduro, SM
Peugeot (moteur Minarelli) : XP6, XPS, XR6
MBK (moteur Minarelli) : X-Limit, X-Power
Yamaha (moteur Minarelli) : DT, TZR
Aprilia (moteur Minarelli) : RX, RS 50, RS50
Rieju (moteur Minarelli) : RS-2 NKD, RS2 Matrix, RS1, SMX, RMX, Spike
Husqvarna, Conti (modèles WXE, WSM), Gas Gas, Beta, HM (Honda Montesa) etc ...

Avant-Propos sur la suppression de la pompe à huile

Tout d'abord, lire l'article sur la pompe à huile pour vous permettre de comprendre le fonctionnement de la pompe ainsi que les conséquences de sa suppression.

La pompe à huile ne fait rien gagner en performances pures (sensibles du moins). Dans la théorie oui, il est de l'ordre de 0.1 à 0.2 cv sur banc d'essai. Moins il y aura d'effort sur le vilo mieux c'est, mais ce n'est pas pour autant que vous le sentirez ;).
Enlever un rétroviseur vous fera plus gagner en perfs que de supprimer la pompe à huile, par exemple ;-).

Matériel requis :

clés, tournevis, pinces ...
une tôle d'alu de 2 mm d'épaisseur minimum, pour qu'elle soit suffisamment rigide et donc étanche ...

4 méthodes sont possibles :

Faire tourner la pompe à huile en circuit fermé (relier la sortie de la pompe à l'entrée, tout simplement). Cela prend 2 minutes.
Enlever la pompe à huile (2 vis BTR), puis tailler dans une tôle en aluminium la forme de la pompe à huile. Faire deux trous dans la plaque pour la fixer sur le carter à la place de la pompe.
Méthode 1 + enlever l'engrenage dans le carter d'embrayage.
Méthode 2 + enlever l'engrenage dans le carter d'embrayage.

Précautions :
Votre pompe à huile ou votre plaque d'obturation doit être absolument étanche. Dans le cas contraire, de l'huile de boîte pourrait couler par cet endroit. Pour régler ce problème mineur, enduire le contour de pâte à joint.

Les intérêts de la suppression de la pompe à huile :

+ fiable. Vous êtes sûr d'être alimenté en huile. La pompe à huile ne supporte pas les couples et régimes trop élevés ...
+ sûr. Plus personne ne pourra débrancher vos durites d'huile pour vous faire serrer ...
Gain de poids donc léger gain de perfs : de l'ordre de 1.4 kg (réservoir d'huile + 1.1 litre d'huile + la pompe à huile + les quelques grammes des durites lol)
+ amusant. Vous gérez votre consommation d'huile, vous dosez la bonne quantité etc.. Faire le mélange soi-même n'a rien de contraignant ; cela vous prendra 5 minutes au grand maximum en plus à la station d'essence.
+ esthétique. Il n'y a plus de durites de partout au-dessus du carter côté droit, et on ne verra plus une partie du réservoir d'huile sous la selle.

Procédure à suivre pour supprimer la pompe à huile

	- Démonter tout d'abord la trappe de visite en plastique (2 vis).
	- Débrancher la durite noire (arrivée d'huile à la pompe), et laisser l'huile couler dans un récipient (votre bidon d'huile courant par exemple). Cela peut prendre un peu de temps.
	- Pendant ce temps, libérer le câble de la cocotte dorée de la pompe à huile à l'aide d'une pince. - Ensuite 3 solutions se présentent : * Vous ne comptez plus vous servir de la pompe à huile. Vous pouvez monter un câble direct entre la poignée et le carburateur, et donc enlever la patte métallique de dédoublement.. * Vous ne comptez plus vous servir de la pompe à huile (bis). Dans ce cas, vous pouvez couper le câble au niveau de la patte métallique (sur le cadre, côté gauche). Personnellement, j'ai fait cela, puis j'ai bouché la patte métallique par une pâte qui durcit, pour éviter les infiltrations de poussière etc... (visible sur la photo ci-contre) * Vous pensez vouloir remonter la pompe à huile plus tard. Dans ce cas, enroulez la gaine du câble sous le réservoir d'essence, et fixez-le à l'aide de colliers à serrage rapide.
	- Débrancher la durite très fine verdâtre (sortie de la pompe, qui va au carburateur), et la vider de son huile. - Démonter ensuite la pompe à huile (2 vis) puis mettre une plaque d'obturation en alu <ou> faire tourner la pompe en circuit fermé (voir le paragraphe un peu plus bas).
	- Supprimer le réservoir d'huile de la manière suivante : démonter tout d'abord la selle. Le réservoir d'huile n'est fixé par aucune vis. Il suffit de tirer sur les 2 "ailettes" noires sur les côtés pour l'extraire de son emplacement. - En ce qui concerne la sonde de niveau d'huile, il faut débrancher la cosse blanche, située à proximité immédiate du réservoir d'huile.
	- Il faut boucher l'arrivée d'huile pour carburateur, pour ne pas avoir de prises d'air, très néfastes pour le moteur. * Si la durite d’huile va au carburateur, boucher le trou avec un capuchon fait pour, comme ceux que l'on trouve sur certains carburateurs (demander à votre pro s'il en a). * A défaut, insérez une vis dans la durite. * Si la prise d'huile se trouve sur la pipe d'admission, insérer une vis (attention à ce qu'elle ne dépasse pas à l'intérieur de la pipe, sinon cela perturberait le passage des gaz), puis enduire le tout de pâte à joint.

Ouverture du carter d'embrayage pour enlever les pignons de la pompe à huile

- Vider l'huile de boite. Cliquer ici.

- Vider le liquide de refroidissement. Cliquer ici.

- Démonter le kick et la pédale de frein arrière.

- Démonter ensuite le câble d’embrayage (cliquez ici) et les durites du circuit de refroidissement.

- Dévissez à présent les vis qui se trouvent sur le pourtour du carter d'embrayage.

- Le retirer sans forcer (il est conseillé de remplacer le joint à chaque démontage, mais si vous ne voulez pas en racheter un autre, faites attention de ne pas abîmer celui-ci).

- ATTENTION, des rondelles vous sûrement tomber lorsque le carter va être retiré. Regarder attentivement leurs emplacements pour pouvoir les remettre correctement par la suite. Il y a une rondelle sur chacun des pignons d’engrenage, celui de la pompe à huile et celui de la pompe à eau.

- Le pignon à enlever se trouve sur le carter, regarder lequel des deux correspond à la pompe à huile.

- Dans la plupart des cas celui-ci est tenu par un circlips et une goupille indémontable. Le circlips se trouve du côté extérieur du carter d’embrayage. (visuels 1, 2, 3, 4)

- Une fois le circlips retiré, le pignon devrait sortir tout seul du carter. Les portées du pignon en bronze ou alliage de laiton ne se retirent pas (on pourrait le croire).

Derbi Senda SM DRD 50cc of CrocodilMotor

Figure 1

Figure 2

Pompe en circuit fermé ? - ou - Plaque d'obturation en aluminium ?

La méthode "pompe à huile en circuit fermé" et celle "plaque d'obturation en alu" se valent.

Mettre un plaque d'obturation est plus joli esthétiquement, et surtout vous gagnez en poids (quelques centaines de grammes), ce qui est énorme pour les obsédés de l'allégement de la machine ...

Le seul point important est que le tout soit bien étanche. Utilisez de la pâte à joint pour bien étanchéifier le montage.

Le site de vente par correspondance spécialisé dans les 50cc : RCV-Team, vend des plaques d'obturation Conti toutes faites prêtes à être montées, sous divers coloris (alu, rouge etc...).
Aperçu de la plaque (vendue 9 €).

Quel pourcentage d'huile mettre dans l'essence ?

Le % d'huile à mettre dépend uniquement de la qualité de l'huile, de l'utilisation que vous faites de la machine, et de la cylindrée du moteur.

Les huiles minérales et semi-synthétiques ne sont pas vraiment conseillées, surtout que les moteurs 2 temps actuels sont devenus "performants". Néanmoins, un moteur d'origine peut se contenter d'huile semi-synthétique, car avec de l'huile 100% synthétique, le pot recrache beaucoup d'huile liquide.
Par exemple, si vous mettez de la Silkolene Comp2+ (15€ le litre, utilisation routière pour moteurs performants), vous pouvez vous contenter de 2%, même avec un kit c'est très largement suffisant. Par contre, en mettant de l'huile de mauvaise qualité, il vaut mieux en mettre un peu plus...
Conclusion : cela ne sert presque à rien d'économiser sur l'huile, car si vous en mettez de la bonne, vous devrez en mettre moins. Et de plus, votre moteur sera mieux lubrifié.
Pour des huiles 100% synthèse moyennes du type Castrol TSX, Motul 600 ..., il est conseillé de rouler aux alentours de 1.7% minimum.
L'utilisation de la machine correspond au temps d'utilisation en pleine charge.
Avec de l'huile Silkolène Pro2 (24€ le litre, huile de compétition), vous pouvez mettre 1.5% pour une utilisation sur route ce qui est plus que suffisant (!!), 1% en cross (car peu de temps en pleine charge) et 2% pour une utilisation sur circuit (car longues distances en pleine charge).
Sur un 50cc avec un moteur d'origine, on ne mettra jamais plus de 2%. Au-delà de 2.5% sur un moteur d'origine 50cc, une grosse quantité d'huile ressort liquide à la cartouche, et ça coule par les fixations de la cartouche, donc aucun intérêt à part gaspiller de l'huile ...
Même avec un kit 70cc très performant , cela ne sert à rien de mettre au-delà de 3%.

Récapitulatif des meilleures huiles destinées au mélange :

Motul 800 off-road (cross) largement sufisante et pas trop épaisse : 20 € / litre
Motul 800 road racing (vitesse) pour une utilisation très intensive car plus épaisse : 20 € / litre
Denicol professionelle très épaisse : 35 € / litre
Castrol A747, dificilement trouvable, épaisse : 35 € / litre
Ipone Samourai (pas aussi bien qu'on le dit, niveau qualité c'est limite .....)

Nota : Danger d'un surplus d'huile (cause de serrage oubliée la plupart du temps)
L'air et l'essence dans le carter sont constamment renouvelés, mais l'huile a tendance à s'accrocher aux parois (c'est d'ailleurs son rôle). Elle y reste, et le piston étant très chaud, elle se transforme sous la calotte du piston en un épais résidu noirâtre : c'est la cokéfaction.
Ce dépôt augmente avec le nombre d'heures de fonctionnement, et d'autant plus vite que le pourcentage d'huile est élevé. Le flux thermique est très ralenti au passage de cette couche d'huile transformée. Plus elle sera épaisse, et plus elle limitera le refroidissement du piston. Il va donc monter en température et se dilater.
La même huile se dépose sur les parois du piston en contact avec le cylindre, de manière à diminuer le frottement.
L'augmentation de température du piston due au dépôt interne provoque également la cuisson de l'huile sur la paroi externe du piston et dans les gorges des segments. Ce vernis est à la fois isolant thermique et très mauvais lubrifiant. Voilà un beau serrage en perspective !
Tout ceci pour vous inviter à ne pas augmenter inconsciemment le pourcentage d'huile lorsque vous faites votre mélange : si tel est le cas, vous ne ferez qu'accroître vos "chances " de serrage !

Petites astuces pour bien faire son mélange

1ère méthode : dans un bidon, la méthode "traditionnelle"

Mettez tout simplement l'essence et l'huile dans un bidon de grande contenance (exemple : liquide de refroidissement de voitures, démoustiqueur ...), dans n'importe quel ordre.
Secouez bien le bidon.
Verser le mélange dans le réservoir de la moto, tout simplement.

2ème méthode : à la station d'essence même

Le mieux, c'est que vous sachiez à l'avance combien de L d'essence vous allez mettre. Par exemple sur Derbi, le témoin de carburant s'allume lorsqu'il reste environ 2 litres dans le réservoir (5 litres consommés donc).
Si vous mettez 5 litres d'essence, amenez avec vous un flacon contenant 150 ml d'huile, pour avoir un mélange de 3%. Ainsi, vous n'avez pas à doser la quantité d'huile à la station, ce qui est beaucoup plus pratique ;)
Prenez par exemple un flacon de sirop, que vous rincerez bien avant de l'utiliser.

Ce que je vous conseille de faire : chez vous, dosez précisément une première fois la bonne quantité d'huile, puis faites une marque sur l'étiquette de votre flacon.
Ainsi, les prochaines fois, vous n'aurez plus qu'à remplir le flacon jusqu'au trait tracé.

Arrivé à la station, vous devez mettre l'huile après l'essence, et non l'inverse !!
Il est fortement déconseillé de verser toute l'huile avant de mettre l'essence : elle resterait au fond. Donc lorsque vous quitterez la station d'essence, la moto va prendre une grande partie de l'huile et vous allez serrer lorsque la moto aura pris toute l'huile ! Le jet de la pompe à essence ne suffit pas à bien mélanger.
Certains pensent qu'il faut mettre l'huile avant l'essence car ils comparent cela à la grenadine et l'eau : ceci ne s'applique pas pour l'huile et l'essence, j'en ai fait l'expérience avec ma Derbi.
De plus, si vous n'êtes pas convaincu, certains bidons d'huile précisent bien sur l'étiquette qu'il faut mettre l'huile après, et non l'inverse.

Une fois que vous avez mis l'essence puis l'huile, munissez-vous d'une grande spatule en inox pour bien faire le mélange (remuez pendant 30 secondes pour homogénéiser).
Pourquoi une spatule ? La partie arrondie de la spatule ne peut pas tomber dans le réservoir par le goulot, voilà l'avantage de la spatule comparé à une simple tige en verre !
Utiliser une spatule est bien plus efficace que de secouer la moto dans tous les sens pour bien mélanger ...

Mais de toute façon, avec l'essence mélangée restée au fond du réservoir avant le plein, le temps que vous rouliez un peu et tout se sera mélangé ... Mais il vaut mieux faire un peu de convection dans le réservoir en secouant un peu la moto pour être bien sûr.
Lors des premiers mètres, vous pouvez faire quelques freinages appuyés pour que tout se mélange bien.

Les graduations que j'ai faites sur l'étiquette, pour 5 L essence :
- 75 mL (1.5%)
- 85 mL (1.7%)
- 95 mL (1.9%)
- 125 mL (2.5%)
- 150 mL (3%)
- 200 mL (4%), soit le volume total du flacon de la photo