CrocodilMotor >> Entretien - Système de Freinage

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Images © Magazine Mob Chop n°217 et MCM n°81 : Derbi Senda DRD officielle usine 2003 - Eric Biard (2) et Guennady Auvray (3) -
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CrocodilMotor >> Derbi >> Entretien - Système de Freinage

Bien que les articles ci-dessous soient spécifiques aux Derbi Senda R et SM, ainsi que les Derbi GPR, la théorie et les techniques restent sensiblement les mêmes pour tous les autres cyclomoteurs à boite de vitesses 50cm3 (supermotard, enduro, trail, hypersport, sportive ...).

En cas de problème technique, les membres du forum CrazyMoto se feront un plaisir de vous aider.

Gilera (moteur Derbi) : SMT, RCR
Suzuki (moteur Suzuki) : SMX, RMX
Sherco et HRD (moteur Minarelli AM6) : Enduro, SM
Peugeot (moteur Minarelli) : XP6, XPS, XR6
MBK (moteur Minarelli) : X-Limit, X-Power
Yamaha (moteur Minarelli) : DT, TZR
Aprilia (moteur Minarelli) : RX, RS 50, RS50
Rieju (moteur Minarelli) : RS-2 NKD, RS2 Matrix, RS1, SMX, RMX, Spike
Husqvarna, Conti (modèles WXE, WSM), Gas Gas, Beta, HM (Honda Montesa) etc ...

Frein avant - Niveau de liquide de frein (DOT4)

Vérification et remise à niveau du liquide de frein dans les réservoir / bocal :

Avant chaque départ, vérifier le niveau de liquide dans le bocal de frein avant et s'assurer qu'il n'y a pas de suintement. En raison de l'usure des plaquettes, le niveau de liquide dans le bocal de maitre-cylindre avant descend régulièrement et doit être complété afin de ne pas risquer d'introduire de l'air dans le circuit.

• Mettre le cyclomoteur en position droite et vérifier le niveau à travers le hublot du bocal de maitre-cylindre.

• Si le niveau descend sous le minimum indiqué, retirer les vis de fixation du couvercle du bocal en prenant soin de ne pas endommager le joint et ne pas répandre de liquide sur une partie quelconque de la machine. (visuel 1, repères A et B)

• Refaire l'appoint avec du liquide de frein répondant à la norme DOT4.

• Replacer le couvercle avec son joint et resserrer les 2 vis cruciformes.

Nota : ne JAMAIS mélanger deux liquides de frein de normes différentes. Et faites attention à ce qu'il ne tombe pas d'eau dans le réservoir du maitre-cylindre

Nota : la procédure est identique pour le frein arrière. Le bocal se situe entre le cadre et la boite à air, côté droit du cyclomoteur. Pour y accéder, il faut démonter la selle et le carénage arrière. (visuel 2)

Derbi Senda SM DRD 50cc of CrocodilMotor

Figure 1

Figure 2

Frein avant et arrière - Remplacement des plaquettes

Remplacement des plaquettes de frein :

Vérifier régulièrement l'usure des plaquettes. L'épaisseur du matériau de friction ne doit jamais être inférieure à 1 mm. Parallèlement, la conception du système de freinage fait que les plaquettes produisent un bruit très important lorsqu'elles arrivent en limite d'usure. Les remplacer au plus vite selon la procédure suivante. Cette procédure est valable aussi pour le frein arrière.

NE PAS TOUCHER AU LEVIER DE FREIN DURANT TOUTE L'OPERATION, sinon on devra effectuer une purge du circuit pour tenter de "décoller" les 2 plaquettes !!!!

• Démonter l'étrier de frein avant en prenant soin de ne pas se tromper de vis !!!! En effet la ou les vis qui servent à associer les 2 moitiés de l'étrier ne doivent jamais être démontées !!!!

• Retourner l'étrier afin de faire pression sur les goupilles de maintien des plaquettes (les petites tiges métalliques). Noter avec attention le sens de montage de ces goupilles !

• A l'aide d'une pince à bec et dans un mouvement de rotation, extraire les goupilles par l'avant (vers l'extérieur donc).

• Sortir les plaquettes usagées et récupérer les plaques antibruit.

• Retirer les vis de fixation puis le couvercle du bocal de maitre-cylindre en prenant soin de ne pas endommager le joint et de ne pas répandre de liquide sur une partie quelconque de la machine. Si le niveau est au maxi, retirer un peu de liquide à l'aide d'une seringue par exemple.

• Replacer le couvercle sur le bocal sans le fixer.

• A l'aide d'un manche de marteau ou de tout autre objet non "agressif", repousser progressivement et bien à plat les deux pistons vers le fond de l'étrier.

Nota : il est conseillé de pulvériser un peu de dégrippant sur les pistons avant de les repousser dans leur logement.

• Mettre les plaques antibruit sur les plaquettes neuves et mettre celles-ci en place dans l'étrier. La flèche pratiquée sur la plaque antibruit doit indiquer le sens de rotation de la roue.

• Replacer les 2 goupilles et s'assurer qu'elles se verrouillent bien à l'arrière de l'étrier.

- Remonter l'étrier sur la fourche ne prenant garde de bien placer la vis la plus longue en haut, la plus courte en bas (modèle SM X-Treme, SM1, SM00).

Nota : couple de serrage préconisé par les mécaniciens Derbi : 1.7 à 1.9 mdaN

• Agir plusieurs fois sur le levier de frein avant en vérifiant le niveau de liquide dans le bocal. Refaire le niveau au besoin puis revisser le couvercle du bocal.

Nota : après le montage de plaquettes neuves, il est vivement recommandé d'éviter les freinages brutaux pendant quelques dizaines de kilomètres, afin de ne pas "glacer" les plaquettes neuves.

Tests de diverses marques de plaquettes de frein :
- Les Carbone Lorraine sont de bonne qualité mais assez facilement "glaçables".
- Les Malossi Standard tendres (= donc elles ne durent pas très longtemps) sont également de bonne qualité ; Sinon il y a aussi les Malossi MHR Rouge qui sont bien, la qualité est semblable à celle de Carbone Lorraine.
- Personnellement, les meilleures restant l'origine avec lesquelles on peut faire jusqu'à 5000 km (utilisation intensive en ville).
- On peut déconseiller de monter des plaquettes TNT, Adige, toute les plaquettes adapables de ce type car sinon c'est le disque qui s'use avant les plaquettes ...

Frein avant et arrière - Remplacement du liquide de frein

Remplacement du liquide de frein :

Tous les 2 ans ou tous les 10 000 km, il est recommandé de remplacer le liquide de frein. En raison de l'humidité et des impuretés dont il se charge, il perd progressivement ses qualités, ce qui influe sur la qualité du freinage.

• Mettre le cyclomoteur en position droite puis retirer le couvercle du bocal en prenant soin de ne pas endommager le joint et de ne pas répandre de liquide sur une partie quelconque de la machine.

• Brancher une durite transparente sur le purgeur situé sur l'étrier : il s'agit de l'embout recouvert par une petite pièce en caoutchouc. L'autre extrémité de la durite doit plonger dans une bouteille ou un autre récipient d'une contenance suffisante.

• Désserrer progressivement la vis de purge de l'étrier avant afin de laisser le liquide de frein s'échapper par la durite préalablement branchée.

• Au fur et à mesure que le niveau baisse dans le bocal du maitre-cylindre, refaire l'appoint avec du liquide de frein neuf du type DOT4.

• Lorsque le liquide du frein neuf coule par la durite transparente, resserrer la vis de purge.

• Effectuer ensuite une purge comme indiqué ci-dessous.

Freins avant et arrière - Purge du circuit de système de freinage

Purge du circuit de freinage :

Après le remplacement du liquide de frein ou si le freinage devient mou ou spongieux, il est possible que l'air introduit dans le système le rende moins efficace. Il faut alors effectuer une purge du système.

Conseil : il est vivement conseillé de laisser votre garage réaliser la purge. Ils possèdent une machine spéciale. La procédure indiquée ci-dessous est la méthode "traditionnelle", très longue et moins efficace que si vous confiez votre cyclo à votre pro. De plus, vous serez sûrs de la qualité de votre freinage.

Attention : avec le réservoir / bocal ouvert, ne pas pousser le levier de frein trop brusquement, pour ne pas faire gicler du liquide de frein car celui-ci détériore les surfaces peintes.

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Méthode 1, dite "traditionnelle"

- Mettre le cyclomoteur en position droite puis retirez le couvercle du bocal de maitre-cylindre.

- Brancher une durite transparente sur le purgeur. L'autre extrémité de la durite doit plonger dans un récipient.

Nota : prendre garde que la durite de frein ne forme pas, au niveau du tableau de bord, un coude qui pourrait "piéger" les bulles d'air. Au besoin, contraindre la durite de frein de manière à ce que les bulles remontent vers le maitre-cylindre. Il en est de même pour la durite de frein arrière.

- Pomper plusieurs fois sur le levier de frein et le maintenir serré quelques secondes avant de pomper et serrer à nouveau.

- Désserrer progressivement la vis de purge afin de laisser le liquide de frein s'échapper par la durite transparente.

- Répéter l'opération autant de fois que nécessaire, jusqu'à ne plus voir de bulles d'air s'échapper par la durite et sentir une résistance au levier.

- Au fur et à mesure que le niveau de liquide biasse, faire l'appoint dans le bocal avec du liquide de frein neuf DOT 4.

Nota : lors du "pompage" sur le levier, il est important d'attendre quelques secondes levier serré avant d'ouvrir la vis de purge.

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Méthode 2, dite " astucieuse " (pour le frein arrière surtout)

C'est une méthode "à l'envers" si l'on peut dire, et sacrément efficace car beaucoup plus pratique pour purger le frein arrière sur les motos (pédale de frein au pied droit).

- Seringue pleine de liquide de frein, ouvrir le bocal en haut, puis dévisser le purgeur à l'étrier de frein. La seringue doit être munie d'une durite, la brancher sur le purgeur.

- Appuyer sur la seringue, et lorsque le liquide arrive au niveau du bocal, fermer immédiatement la vis du purgeur.

- Répéter l'opération 3, 4 fois.

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Méthode 3, dite " longue "

Cette méthode est assez efficace mais elle nécessite un long moment !

- Ouvrir le bocal du réservoir du maitre-cylindre de frein

- Bloquer le levier de frein (ou la pédale de frein) en position de freinage à l'aide d'un élastique ou de tout autre dispositif.

- Laisser le système évoluer le temps d'une nuit. Le lendemain, votre circuit de frein est purgé. En effet, les bulles d'air vont toutes remonter à la surface du liquide.

Néanmoins, comme je l'ai souligné en remarque au début de la page, il vaut mieux confier à votre concessionnaire cette tache.